Iglesia de San Pedro y San Pablo, Estambul: un rincón católico en Galata, a los pies de la torre

En la estrecha calle Galata Kulesi Sokak, a dos pasos de la imponente estructura de piedra de la Torre de Galata, se esconde un edificio que es fácil pasar por alto: una fachada austera, casi sin adornos, una puerta pesada y palomares bajo el tejado. Se trata de la iglesia de San Pedro y San Pablo, Estambul: un templo católico dominicano en activo cuya historia se remonta al siglo XV, cuando la Galata genovesa aún resonaba con el italiano. La iglesia de San Pedro y San Pablo, Estambul: un caso excepcional en la ciudad, donde un pequeño edificio aúna varias épocas a la vez: los mecenas genoveses Zaccaria, los firmans de los sultanes otomanos, el protectorado de los reyes franceses, los incendios de Galata y la cuidadosa restauración de los hermanos suizo-italianos Fossati. En el interior, bajo una cúpula azul celeste con estrellas doradas, aún hoy se celebra la misa en italiano para la comunidad maltesa local.

Historia y origen de la iglesia de San Pedro y San Pablo, Estambul

Los orígenes de esta comunidad se remontan al convulso año 1475. El sultán Mehmed II el Conquistador convirtió la iglesia dominicana de San Paolo en Galata en una mezquita, y los monjes tuvieron que buscar un nuevo refugio. En 1476 se trasladaron doscientos metros más al este, más abajo de la Torre de Galata, a una casa con capilla situada en los terrenos de la noble familia genovesa Zaccaria. La capilla pertenecía originalmente a la familia Bisticcia, pero en el momento de la llegada de los dominicos los propietarios ya eran los Zaccaria; probablemente, la propiedad les había sido legada y no comprada.

En 1535, los dominicos firmaron formalmente un acuerdo con Angelo Zaccaria, nieto del mismo Antonio, en virtud del cual la comunidad se instaló en esos terrenos. El acuerdo en sí no era más que una prórroga de antiguos pactos: en sus primeras líneas se indica expresamente que la iglesia había sido cedida a la orden mucho antes de esa fecha. Las condiciones se repetían cada doce años: los genoveses seguían siendo los patronos, supervisaban las finanzas de los monjes y podían destituir a los clérigos culpables, mientras que estos se comprometían a sufragar las reparaciones y, en la festividad de la Candelaria (Candelora), a ofrecer a la familia una vela consagrada, celebrando una misa de réquiem por los difuntos Zaccaria.

En los años 1603-1604, la capilla se transformó en una iglesia completa con un monasterio. En 1608, un firman del sultán Ahmed III puso el complejo bajo la protección del rey de Francia, y la República de Venecia asignó una subvención anual. En 1640 se trasladó aquí un gran icono de la Virgen del tipo Odigitria, procedente originalmente de la iglesia dominicana de Caffa (Crimea) y conservado posteriormente en la iglesia de Santa María de Constantinopla, que ese mismo año también se convirtió en mezquita. En 1660, la iglesia y el monasterio ardieron hasta los cimientos —solo se salvó el icono— y, según la ley otomana, el terreno volvió a manos del erario público. Pero, gracias a los esfuerzos de las potencias europeas, en 1702 se construyó una nueva iglesia en el mismo lugar. Después de que en 1706 los dominicos se negaran a ceder la Odigitria a Venecia, la república suspendió las subvenciones. Otro incendio —el gran incendio de Galata de 1731— destruyó el edificio, y se reconstruyó en madera. Finalmente, entre 1841 y 1843, los arquitectos suizo-italianos, los hermanos Gaspare y Giuseppe Fossati, erigieron el actual edificio de piedra.

Arquitectura y qué ver

Exteriormente, la iglesia es sobria, casi austera: se integra en el denso entramado del barrio genovés, y desde la calle solo se ve la alta fachada, coronada por una pequeña abertura para la campana. Lo más interesante se revela al atravesar el estrecho patio-pasillo y cruzar el umbral del templo.

Basilica con altar de cuatro lados

La planta de la iglesia es la de una basílica clásica con un presbiterio dispuesto de tal manera que el altar está orientado hacia los fieles desde varios lados. Sobre el coro se eleva una cúpula de color azul celeste, salpicada de estrellas doradas: uno de los detalles más reconocibles del interior. Este recurso es poco habitual en las iglesias católicas de Estambul y distingue inmediatamente a San Pedro de las vecinas San Antonio y Santa María Draperis. La arquitectura de Fossati es aquí deliberadamente modesta: los hermanos acababan de regresar de Rusia, donde habían trabajado en la corte de Nicolás I, y el proyecto de la iglesia sirvió como «calentamiento» antes de su obra principal en Estambul: la restauración a gran escala de Santa Sofía entre 1847 y 1849.

Muro de las fortificaciones genovesas

Una de las características más insólitas del templo es su muro trasero. Está integrado directamente en un tramo conservado de las antiguas fortificaciones genovesas de la ciudad del siglo XIV, las mismas que defendieron la colonia de Génova en Constantinopla hasta 1453. Así pues, quien reza en el interior de la iglesia apoya la espalda en las piedras de las fortificaciones medievales, un raro ejemplo en el que un edificio religioso sigue vivo gracias a la arquitectura militar de una época anterior.

Icono de la Hodegetria de Caffa

El principal tesoro del templo es el icono de la Virgen del tipo Hodegetria, trasladado en 1640. Llegó a estar en la iglesia dominicana de Caffa, en Crimea (hoy Feodosia) —gracias a las rutas comerciales genovesas, Crimea y Galata fueron durante siglos «una misma calle»—, para luego acabar en Constantinopla y sobrevivir milagrosamente a dos incendios: en 1660 y en 1731. A principios del siglo XVIII se reescribió parcialmente: el manto de la Virgen se cubrió con «lirios de Francia» bordados —Fleur-de-lis—, un recordatorio del protectorado real. Se considera que solo el rostro y el pecho se conservan de la imagen original.

Reliquias y un estrecho patio con lápidas

La iglesia conserva las reliquias de San Renato, descubiertas en las catacumbas de Galata, así como partículas de las reliquias de San Tomás, San Domingo y los apóstoles Pedro y Pablo, que dieron nombre al templo. Al este de la entrada se extiende un patio-pasillo estrecho, como cortado con un cuchillo: sus altas paredes están completamente cubiertas de bajorrelieves y lápidas con inscripciones, principalmente en italiano. Hay algunas sepulturas más en la cripta situada bajo la iglesia. Para el viajero de habla rusa, este patio se percibe casi como un cementerio italiano del siglo XIX que, por milagro, ha sobrevivido en el centro de Estambul.

Saint-Pierre Han, en las inmediaciones

Junto a la iglesia se encuentra Saint-Pierre Han (San Pedro Han), un edificio que en su día fue un caravasar y que perteneció a la iglesia como «sustento» comercial. El caravasar, construido inicialmente en madera en 1732, se incendió en 1770 y fue reconstruido entre 1771 y 1772 en piedra resistente por iniciativa del embajador francés François-Emmanuel Guignard de Saint-Pri. En diferentes épocas, aquí tuvieron su sede el Colegio de Abogados de Estambul, la Cámara de Comercio Italiana, el Banco Otomano (en la planta superior entre 1856 y 1893), un fabricante de mostaza e incluso un taller de vaqueros bajo la marca Muhteşem Kot —«Vaqueros magníficos». A finales del siglo XIX y principios del XX, el han se convirtió en el lugar de elección de los estudios de arquitectura: aquí trabajaron Alexandre Vallori, Ovsep Aznavour, Giulio Mongeri y el diseñador Alexandre Neocosmos. Vallori colocó en el edificio una placa conmemorativa en honor al nacimiento, en este mismo lugar en 1762, del poeta francés André Chénier. Desde 2011, el han está alquilado por la fundación educativa Bahçeşehir Uğur, que planea convertirlo en un centro cultural en colaboración con el Ayuntamiento de Estambul.

Datos curiosos y leyendas

• El icono de la Odigitria de Caffa se considera uno de los iconos protectores de Constantinopla: se atribuye al propio evangelista Lucas. Fue precisamente este icono el que los dominicos salvaban en primer lugar en todos los incendios.
• Desde el siglo XVIII, la iglesia fue una de las tres parroquias católicas de Galata bajo la corona francesa, junto con la jesuita de Saint-Benoît y la capuchina de Saint-Georges.
• Los registros parroquiales —matrimonios, bautizos y entierros de los siglos XVIII y XIX— se consideran una fuente inestimable para la historia de la emigración europea a Estambul: a través de Galata llegaban a la ciudad italianos, malteses, levantinos y refugiados de distintos rincones del Mediterráneo.
• Los hermanos Fossati, que construyeron la iglesia actual entre 1841 y 1843, apenas unos años más tarde se encargaron de la restauración de Santa Sofía por encargo personal del sultán Abdul-Mejid —un caso excepcional en el que los mismos arquitectos trabajaron tanto en la mezquita principal del imperio como en la pequeña parroquia católica de Galata.
• En la pared de Saint-Pierre Khan sigue colgada una placa conmemorativa que mandó instalar Alexandre Vallory: recuerda que aquí, según las creencias de la época, nació en 1762 el poeta André Chénier, uno de los héroes de la Revolución Francesa.

Cómo llegar

La iglesia se encuentra en Galata Kulesi Sokak 44, Kuledibi, es decir, literalmente «bajo la Torre de Galata». Tome como referencia la propia torre: bajando desde ella hacia el Bósforo por las estrechas callejuelas empedradas, llegará al templo en unos 3-5 minutos a pie. El transporte público más cómodo es la línea de metro M2 (estación de Şişhane) y el famoso y histórico funicular Tünel: desde su estación inferior en Karaköy hasta la iglesia hay unos 7-10 minutos a pie cuesta arriba.

Una ruta alternativa es el tranvía T1 (Bağcılar — Kabataş) hasta la parada de Karaköy, luego subir a pie por Galata Kulesi Caddesi o en el funicular Tünel hasta la estación de Karaköy y continuar por un callejón corto. Desde el aeropuerto de Estambul (IST), lo más cómodo es ir en metro M11 hasta Kağıthane, con transbordo a la línea M7 hasta Şişhane. Desde el aeropuerto Sabiha Gökçen (SAW), en el autobús Havabus hasta Taksim y luego a pie por Istiklal o en el Tünel. La entrada a la iglesia es gratuita, pero solo se puede acceder al interior durante el horario en que las puertas están abiertas —normalmente durante la primera mitad del día y a la hora de las misas—; el resto del tiempo, el portero abre la puerta previa solicitud.

Consejos para el viajero

La mejor época para visitarla es la primavera (abril-mayo) y el otoño (septiembre-octubre): en las estrechas calles de Galata no hay sombra, y en verano hace mucho calor, mientras que en invierno la lluvia hace que las losas de mármol y las escaleras estén resbaladizas. Reserve entre 30 y 60 minutos para la visita: la iglesia es pequeña, pero apetece detenerse ante el icono de la Odigitria, descifrar las inscripciones de las lápidas del patio y levantar la vista hacia la cúpula azul con estrellas. Si te pilla una misa en italiano (normalmente los domingos por la mañana), es mejor dejar las fotos para otro momento y simplemente sentarte en las últimas filas: se trata de una parroquia en activo de la comunidad maltesa, no de un museo.

Los fotógrafos deben saber que la fachada exterior no se fotografía bien debido a lo estrecha que es la calle: las mejores tomas se obtienen desde el interior del patio y desde el pasillo lateral con las lápidas, donde la luz lateral juega sobre las losas talladas. En el interior está prohibido el uso del flash, pero la luz natural que entra por las ventanas superiores es más que suficiente para hacer fotos con un smartphone moderno. Lleve consigo algo de cambio en euros o liras, para comprar una vela y echar un donativo; es una forma tácita de agradecimiento por el acceso libre. La vestimenta es la misma que en cualquier templo en activo: hombros y rodillas cubiertos, voz baja.

Desde el punto de vista logístico, la iglesia encaja perfectamente en un paseo de media jornada por Galata: la Torre de Galata (a 2 minutos a pie) con vistas al Cuerno de Oro, el funicular Tünel de 1875 —el segundo más antiguo del mundo—, la calle Istiklal con su nostálgico tranvía, la iglesia de San Antonio de Padua en Istiklal y los talleres de Galip Dede Caddesi. Los amantes de los paralelismos entre Rusia y Estambul encontrarán aquí ecos de Odesa y Feodosia: el comercio genovés, el icono crimeo, la comunidad levantina... todo ello forma parte del mismo mundo mediterráneo que, en el siglo XIX, unía Estambul, Crimea y la costa del Mar Negro en un único arco cultural. Precisamente por eso, la iglesia de San Pedro y San Pablo de Estambul merece una visita no como «una iglesia más», sino como un pequeño nodo de memoria donde convergen Génova, Francia, Venecia, Crimea y el Imperio Otomano, y donde hoy, bajo la cúpula azul con estrellas doradas, sigue viva la parroquia.